2004年7月20日 来源: 中国服饰报-微服网

定寸直裁的速度确实很快，但却是以牺牲造型的准确和裁片的精度为代价的。也就是说，过去我国服装职业教育部分采用直裁作为教学内容，是特殊历史时期的产物，不是因为直裁科学准确，而是因为我们对服装结构的要求偏低而已。

1、在面料上直接进行制图、裁剪，根本不打样板、排料，这对于工业化生产来说不合适。排料对于工业生产来说是至关重要的，因为它关系到面料的利用率，即产品的成本问题，是不容乎视的。直裁对于服装工业来说，是绝对不能接受的，这也是个体裁剪与工业化生产之间的本质性区别。

2、直裁的“快”是以牺牲服装的造型的准确为代价的。无论版师的实践经验多么丰富，仅凭估算或直觉来绘各部位的图线，其准确度都是要大打折扣的。这与当今要求的高精度，高质量的工业化大生产大相径庭。

3、直裁制图中的加放量很不严格，尾数多为偶数，且加放量以宁大勿小的原则，并没有严格的要求。对于工业生产来说，首先不能达到设计预期的设计效果，再则从成本合算的角度来看也不是很经济。

4、现在进行直裁的个体裁缝店和一些搞直裁教学的裁剪班还在以“寸”为计量单位进行操作和教学。用“寸”做计量单位，不但其精确程度上不是很高，而且很难与当今的市场接轨，不能够适应工业化生产，终究会被市场淘汰。

借助工具实现直裁

有关专家曾这样要求初学者：对具体部位尺寸的估算要本着循序渐进的原则训练自己，不可因为某些部位不影响成品规格而迁就自己，任取尺寸。不加选择和计算地任取尺寸，也许在表面上很快地做到了“快速”，但制图的准确性会很差，具体地说就是服装的造型很差。长此以往，对服装各部位的比例关系会更加心中无数了。

也就是说，初学者要想真正学会快速直裁，必须要经过先求准确，再求熟练的过程才行。

“定寸直裁”不论是对于“教”，还是对于“学”，都有着很大的局限性。其根本原因是由于没有形成系统的服装工艺理论，或是理论太陈旧，缺乏科学性。是不是说：既快速又准确；既适用于个体裁剪又可用于工业生产；既利于教又易于学的裁剪方法不存在呢？

当然不是，关键是要对本已快速的直裁方法进行一番改进，使其准确度得以提高。

笔者所在的课题研究小组致力于服装制板工艺理论的研究，经过长时间的探索、论证、实践，得出了一整套新的服装制板工艺理论——服装真比例制板工艺理论。将服装制图中的每个部位用真比例的形式推出，使制图在科学、正确的道路上运作。

俗话说：手巧不如家什妙。直裁的许多部位的尺寸凭直觉或估算，无论如何也比不上凭专业的制图工具来得准确。我们研究并使用了服装纯比例制图尺，将人脑进行的计算工作由该尺完成，操作者只需要按照比例数去找相应的线段即可，彻底省却了计算这一步骤，这岂不是又快又准吗？

使用服装纯比例制图尺，打破了“以数找型”的传统概念，用一种几何的方式——以“线段找型”——来完成服装制图，在保证并提高了直裁速度的同时，又克服了准确度差的缺点。服装真比例制图尺即可用于尺寸纷繁复杂的个体裁剪，而且也完全适用于高质量、高效率的服装工业化制板，个体裁剪与工业裁剪之间的区别只有产品数量及面料利用率了(即成本差异)。其可以说是一种“取之于兰，而青于兰”的服装制图方法。

使用服装真比例尺，初学者只需花很短的时间就能掌握直裁这门技术。这是因为原来横在初学者面前的几道障碍大部分被排除，只剩下熟悉服装各部位的比例关系了。

经过前面的分析，我们可以得出这样的结论：经过系统改进了的直裁，才适合于我国今后一段时期内服装职业教育的教学。